Парфюмер

[progenes]

Однажды мне позвонил журналист Сноба Илья Колмановский и сказал: «У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ты поедешь в Швейцарию и встретишься с одним человеком, а потом нам об этом расскажешь. Я вышлю тебе статью о нем. Ты разберешься и я уверен, что это будет интересно».

В моей повседневной жизни возможность таких приключений случается крайне редко и я вдруг согласилась. Так началось одно из самых удивительных путешествий.

Мой путь лежит в городок Дюбендорф неподалеку от Цюриха в один из многочисленных филиалов крупнейшей в мире швейцарской компании Givaudan, которая специализируется на разработке ароматов для парфюмерной и пищевой промышленности. На железнодорожном перроне дождливым утром меня встречает невысокий, немного сутулый пожилой человек с копной белоснежных седых волос, как у Альберта Эйнштейна. На нем мягкими складками черный сюртук, накинутый на белоснежную рубашку. Это Роман Кайзер – один из самых известных в мире химиков-парфюмеров, специалист в реконструкции цветочных ароматов. Я немного робею. Согласитесь, не каждый день меня встречают на перроне выдающиеся парфюмеры, похожие на волшебников. Мы следуем в научно-исследовательский центр, где в1968 он начал карьеру химиком-лаборантом, а в 1995 году получил почетную степень доктора наук в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.



О чем поведал мне Роман Кайзер можно узнать в статье Лаборатория исчезающих ароматов. Конечно же, в статье поместилось только несколько примеров. А я теперь могу рассказывать о ароматах вечно. Более того, Роман Кайзер поистине энциклопедический кладезь и натуралист, каких сейчас мало. Так что спрашивайте, если кому чего интересно.

Comments

[progenes.livejournal.com]

А ну-ка расскажите, аминокапроновую кислоту туда подмешивают? Маловероятно, ибо токсично, нет? Или она там как побочный продукт оказалась? Побочный продукт чего? М? В каких парфюмерных продуктах вам удалось распознать по запаху токсичный компонент?

[ezhinka.livejournal.com]

Это была шутка. Капрон (полиамид) - полимер этой кислоты.

[progenes.livejournal.com]

Вот смотрите, вас тут два как бы профессионала-парфюмера. До сих пор пока никто из вас ничего внятного не рассказал. Пока вокруг да около, про цены (особенно смешно, определять по цене качество. Легендарная кельская вода 4711евро 20 будет, что хуже ее не делает) , про отзывы на каких-то сайтах поговорили (рабинович напел), про шедевральные направления поговорили.

Но что делает запах шедевральным? какая именно композиция и чего особенно удачная? Что делает духи плохими или неудачными с точки зрения опытного парфюмера? Какие молекулы и почему неудачно сочетаются? Вы знаете? Расскажите!

[ezhinka.livejournal.com]

Простите, но зачем приписывать мне то, чего я не говорила? Разве я представлялась парфюмером? Я коллекционер, изучаю историю парфюмерии, все аспекты, связанные с восприятием запаха. Можно меня назвать парфюмерным критиком, по аналогии с критиком винным, и вы же не будете спрашивать у винного критика о реакциях окисления альдегидов и кетонов в Шато Латур 1996 года. У него другие цели и задачи - описать вино для потребителя, пользуясь принятым в этой индустрии словарем, дать полную информацию о Доме, об особенностях года винтажа, дать рекомендации по выдержке, посоветовать вино для конкретной цели.

Где я говорила что-то о цене и качестве? За 30 евро можно найти очень приличные ароматы. А отзывы на сайтах и полное отсутствие отзывов известных критиков - разумеется, косвенный показатель того, стоит ли внимания продукт. Если в данной потребительской нише находится что-то замечательное, оно не пропадает без вести. Так, известны интересные запахи и у современного Эйвона.

Про шедевральные ароматы 20-го века и их особенности я могу вкратце рассказать, но это будет долгая история.

[progenes.livejournal.com]

Ну я не знаю, кто вы, профессионал или любитель. Судя по комментариям вы претендуете на особые знания. У критика винного я обязательно спрошу о реакции окисления. Насколько я знаю, сомелье специально обучаются раскладывать аромат на составляющие. Во всяком случае в Германии они обязаны сдать довольно сложный тест. Только после теста они могут начинать интерпретировать. В парфюмерии же каждый второй, кажется, пробует казаться большим докой. Однако меня сильно смущает, когда вместо подталкивания клиента к распознаванию аромата и того, чтобы подсказать ему, что он вероятно может услышать в запахе ему знакомое и близкое, его грузят собственными какими-то переживаниями вроде "маленький ангел хотел свернуть маленький свиток неба.Табак помоложе, в который внесли немного вишневого бельканто, будто бензин октановым числом пониже."

Уж не знаю, что надо нюхнуть, чтоб нагородить просто кучу вообще ничем не связанных слов. Просто красиво? А что будет, если вместо вишневого бельканто окажется фотонная фиоритура кабалетто.

[ezhinka.livejournal.com]

Профессионалу, в отличие от любителя, платят деньги за его знания и работу. В этой классификации я профессионал. Но не парфюмер, уточню еще раз. Существуют разные профессии. Так, стилист не шьет одежду, а подбирает ее, критик не пишет музыку и не производит вино. Сомелье не раскладывает аромат на составляющие его молекулы, он оперирует терминами, которые поймет или сможет понять его клиент. Вот пример блога винного обозревателя, закончившего школу сомелье.

http://daily-winegraph.livejournal.com/

Разумеется, чем больше критик и сомелье знает в смежных областях, в том числе и биохимии, тем он интереснее как специалист. Он должен понимать, что такое корковая болезнь и определять по запаху ее симптомы, он должен максимально представлять процессы, происходящие в винах. Но биохимического образования он иметь не обязан. Но, конечно, должен попробовать, описать и сравнить не одну тысячу вин, в том числе и классические шедевры виноделия. Так же и парфюмерный критик.

Текст про бельканто, который вы процитировали, не является образцом парфюмерной критики, но имеет право на существование как способ самовыражения автора и попытку донести свои переживания, вызванные произведением искусства (а парфюмерия - это искусство) до СВОЕЙ аудитории.

Выбор языка для описания духов - сложная и неочевидная задача. В терминах иононов и дамасконов он будет еще менее востребован, поскольку потребует такого же подготовленного читателя, который знаком хотя бы с сотней первичных ингредиентов, а в парфюмерии их используется несколько тысяч, плюс готовые базы. Допустим, я скажу, что конкретные духи построены на классической базе "mousse de saxe", что вам это даст?

Даже в терминах натуральных составляющих - ветивера, сандала, нероли, пачулей, петигрейна этот язык не всегда доступен аудитории, поэтому автор сам выбирает способ выражения, ориентируясь на понятия, известные читателю.

[progenes.livejournal.com]

Что вменяется сомелье я, не мудрствуя лукаво, посмотрела в википедии. Я почему удивилась: сколько встречала сомелье, виноделов и дегустаторов, все были способны внятно описать, что там в вине есть без лишних мудрствований.

Вот я пробую понять и не понимаю, почему сложно рассказать, что такое ионон, в словах понятных и доступных. Дескать ионон - производная каротиноида, "который желтая морковка" и который есть в фиалках. Слышишь фиалку или что-то похожее, можно сразу говорить - ионон.

По-мойму понятно. Но не всем. Есть аудитория, которой понятнее бензиновое бельканто. Вот здесь я пас. Я думаю, что такую аудиторию дурачат. Развлечение - да, но не критика и вовсе не профессионализм. Вот найти то, что понятно клиенту, вместо ионона фиалку, да, профессионализм.

[ezhinka.livejournal.com]

Ну и википедия со мной согласна. Но вы не могли бы уточнить, что в вашем представлении значит "внятно описать, что там в вине есть без лишних мудрствований". Ну любой пример привести, найти или придумать?

В случае иононов здесь все ровно наоборот. Иононы в парфюмерии изначально играли роль носителя запаха фиалки, ирисового корня, поэтому и описывать эту ноту можно фиалкой и пудрой, зачем вообще упоминать иононы, привлекать к описанию духов каротиноиды и морковку? Мы же не о химическом растворе беседуем, не о поливитаминах и не об овощном супе. Каждому предмету нужны ассоциации своего уровня.

[progenes.livejournal.com]

"внятно описать, что там в вине есть без лишних мудрствований". Ну любой пример привести, найти или придумать?

Да запросто. Берем тот же дамасценон. Есть во всех красных и белых винах. Ключевой компонент болгарского розового масла (тут я подозреваю, что большинство нюхало розовое масло). Оттенки розы и сливы. Дамасценон распознать очень просто, все могут распознать дамасценон.

Что значит "зачем привлекать иононы?" Потому что это объективные знания. Иононы производные каротиноидов. Большая группа ароматов, согласно СОВРЕМЕННОЙ классификации в парфюмерии. А пудра может быть разной, это не объективные знания, а субъективное восприятие. О каких ассоциативных уровнях вы говорите?

[ezhinka.livejournal.com]

Вы не могли бы объяснить, чем слово "дамасценон" лучше "оттенков розы и сливы", когда речь идет о продукте, употребляемом в пищу? )

Иононы - группа ароматов, согласно СОВРЕМЕННОЙ классификации в парфюмерии?? Это звучит удивительно. Вы не могли бы уточнить, какой именно классификации?

Иононы используются в парфюмерии больше ста лет, начиная с легендарного L'Origan Coty 1905 года. Тогда впервые альфа-изометилионон, синтезированный компанией Фирмениш и выпускаемый до сих под торговым название "иралия", в сочетании с изоэвгенолом (гвоздичная нота) был использован в духах. Позже эта находка была повторена в "Любимом букете императрицы" Брокара, он же впоследствии - "Красная Москва" "Новой Зари", и во многих других духах.

Но никогда, ни в одной классификации духов наличие аккорда иононов не служило отличительным видовым признаком. Если мы, разумеется, говорим о духах, а не о душистых веществах-ингредиентах. Боюсь, тут у вас путаница.