Парфюмер

[progenes]

Однажды мне позвонил журналист Сноба Илья Колмановский и сказал: «У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ты поедешь в Швейцарию и встретишься с одним человеком, а потом нам об этом расскажешь. Я вышлю тебе статью о нем. Ты разберешься и я уверен, что это будет интересно».

В моей повседневной жизни возможность таких приключений случается крайне редко и я вдруг согласилась. Так началось одно из самых удивительных путешествий.

Мой путь лежит в городок Дюбендорф неподалеку от Цюриха в один из многочисленных филиалов крупнейшей в мире швейцарской компании Givaudan, которая специализируется на разработке ароматов для парфюмерной и пищевой промышленности. На железнодорожном перроне дождливым утром меня встречает невысокий, немного сутулый пожилой человек с копной белоснежных седых волос, как у Альберта Эйнштейна. На нем мягкими складками черный сюртук, накинутый на белоснежную рубашку. Это Роман Кайзер – один из самых известных в мире химиков-парфюмеров, специалист в реконструкции цветочных ароматов. Я немного робею. Согласитесь, не каждый день меня встречают на перроне выдающиеся парфюмеры, похожие на волшебников. Мы следуем в научно-исследовательский центр, где в1968 он начал карьеру химиком-лаборантом, а в 1995 году получил почетную степень доктора наук в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.



О чем поведал мне Роман Кайзер можно узнать в статье Лаборатория исчезающих ароматов. Конечно же, в статье поместилось только несколько примеров. А я теперь могу рассказывать о ароматах вечно. Более того, Роман Кайзер поистине энциклопедический кладезь и натуралист, каких сейчас мало. Так что спрашивайте, если кому чего интересно.

Comments

[ezhinka.livejournal.com]

Простите, но зачем приписывать мне то, чего я не говорила? Разве я представлялась парфюмером? Я коллекционер, изучаю историю парфюмерии, все аспекты, связанные с восприятием запаха. Можно меня назвать парфюмерным критиком, по аналогии с критиком винным, и вы же не будете спрашивать у винного критика о реакциях окисления альдегидов и кетонов в Шато Латур 1996 года. У него другие цели и задачи - описать вино для потребителя, пользуясь принятым в этой индустрии словарем, дать полную информацию о Доме, об особенностях года винтажа, дать рекомендации по выдержке, посоветовать вино для конкретной цели.

Где я говорила что-то о цене и качестве? За 30 евро можно найти очень приличные ароматы. А отзывы на сайтах и полное отсутствие отзывов известных критиков - разумеется, косвенный показатель того, стоит ли внимания продукт. Если в данной потребительской нише находится что-то замечательное, оно не пропадает без вести. Так, известны интересные запахи и у современного Эйвона.

Про шедевральные ароматы 20-го века и их особенности я могу вкратце рассказать, но это будет долгая история.

[progenes.livejournal.com]

Ну я не знаю, кто вы, профессионал или любитель. Судя по комментариям вы претендуете на особые знания. У критика винного я обязательно спрошу о реакции окисления. Насколько я знаю, сомелье специально обучаются раскладывать аромат на составляющие. Во всяком случае в Германии они обязаны сдать довольно сложный тест. Только после теста они могут начинать интерпретировать. В парфюмерии же каждый второй, кажется, пробует казаться большим докой. Однако меня сильно смущает, когда вместо подталкивания клиента к распознаванию аромата и того, чтобы подсказать ему, что он вероятно может услышать в запахе ему знакомое и близкое, его грузят собственными какими-то переживаниями вроде "маленький ангел хотел свернуть маленький свиток неба.Табак помоложе, в который внесли немного вишневого бельканто, будто бензин октановым числом пониже."

Уж не знаю, что надо нюхнуть, чтоб нагородить просто кучу вообще ничем не связанных слов. Просто красиво? А что будет, если вместо вишневого бельканто окажется фотонная фиоритура кабалетто.

[ezhinka.livejournal.com]

Профессионалу, в отличие от любителя, платят деньги за его знания и работу. В этой классификации я профессионал. Но не парфюмер, уточню еще раз. Существуют разные профессии. Так, стилист не шьет одежду, а подбирает ее, критик не пишет музыку и не производит вино. Сомелье не раскладывает аромат на составляющие его молекулы, он оперирует терминами, которые поймет или сможет понять его клиент. Вот пример блога винного обозревателя, закончившего школу сомелье.

http://daily-winegraph.livejournal.com/

Разумеется, чем больше критик и сомелье знает в смежных областях, в том числе и биохимии, тем он интереснее как специалист. Он должен понимать, что такое корковая болезнь и определять по запаху ее симптомы, он должен максимально представлять процессы, происходящие в винах. Но биохимического образования он иметь не обязан. Но, конечно, должен попробовать, описать и сравнить не одну тысячу вин, в том числе и классические шедевры виноделия. Так же и парфюмерный критик.

Текст про бельканто, который вы процитировали, не является образцом парфюмерной критики, но имеет право на существование как способ самовыражения автора и попытку донести свои переживания, вызванные произведением искусства (а парфюмерия - это искусство) до СВОЕЙ аудитории.

Выбор языка для описания духов - сложная и неочевидная задача. В терминах иононов и дамасконов он будет еще менее востребован, поскольку потребует такого же подготовленного читателя, который знаком хотя бы с сотней первичных ингредиентов, а в парфюмерии их используется несколько тысяч, плюс готовые базы. Допустим, я скажу, что конкретные духи построены на классической базе "mousse de saxe", что вам это даст?

Даже в терминах натуральных составляющих - ветивера, сандала, нероли, пачулей, петигрейна этот язык не всегда доступен аудитории, поэтому автор сам выбирает способ выражения, ориентируясь на понятия, известные читателю.

[progenes.livejournal.com]

Что вменяется сомелье я, не мудрствуя лукаво, посмотрела в википедии. Я почему удивилась: сколько встречала сомелье, виноделов и дегустаторов, все были способны внятно описать, что там в вине есть без лишних мудрствований.

Вот я пробую понять и не понимаю, почему сложно рассказать, что такое ионон, в словах понятных и доступных. Дескать ионон - производная каротиноида, "который желтая морковка" и который есть в фиалках. Слышишь фиалку или что-то похожее, можно сразу говорить - ионон.

По-мойму понятно. Но не всем. Есть аудитория, которой понятнее бензиновое бельканто. Вот здесь я пас. Я думаю, что такую аудиторию дурачат. Развлечение - да, но не критика и вовсе не профессионализм. Вот найти то, что понятно клиенту, вместо ионона фиалку, да, профессионализм.

[ezhinka.livejournal.com]

Ну и википедия со мной согласна. Но вы не могли бы уточнить, что в вашем представлении значит "внятно описать, что там в вине есть без лишних мудрствований". Ну любой пример привести, найти или придумать?

В случае иононов здесь все ровно наоборот. Иононы в парфюмерии изначально играли роль носителя запаха фиалки, ирисового корня, поэтому и описывать эту ноту можно фиалкой и пудрой, зачем вообще упоминать иононы, привлекать к описанию духов каротиноиды и морковку? Мы же не о химическом растворе беседуем, не о поливитаминах и не об овощном супе. Каждому предмету нужны ассоциации своего уровня.

[progenes.livejournal.com]

"внятно описать, что там в вине есть без лишних мудрствований". Ну любой пример привести, найти или придумать?

Да запросто. Берем тот же дамасценон. Есть во всех красных и белых винах. Ключевой компонент болгарского розового масла (тут я подозреваю, что большинство нюхало розовое масло). Оттенки розы и сливы. Дамасценон распознать очень просто, все могут распознать дамасценон.

Что значит "зачем привлекать иононы?" Потому что это объективные знания. Иононы производные каротиноидов. Большая группа ароматов, согласно СОВРЕМЕННОЙ классификации в парфюмерии. А пудра может быть разной, это не объективные знания, а субъективное восприятие. О каких ассоциативных уровнях вы говорите?

[ezhinka.livejournal.com]

Вы не могли бы объяснить, чем слово "дамасценон" лучше "оттенков розы и сливы", когда речь идет о продукте, употребляемом в пищу? )

Иононы - группа ароматов, согласно СОВРЕМЕННОЙ классификации в парфюмерии?? Это звучит удивительно. Вы не могли бы уточнить, какой именно классификации?

Иононы используются в парфюмерии больше ста лет, начиная с легендарного L'Origan Coty 1905 года. Тогда впервые альфа-изометилионон, синтезированный компанией Фирмениш и выпускаемый до сих под торговым название "иралия", в сочетании с изоэвгенолом (гвоздичная нота) был использован в духах. Позже эта находка была повторена в "Любимом букете императрицы" Брокара, он же впоследствии - "Красная Москва" "Новой Зари", и во многих других духах.

Но никогда, ни в одной классификации духов наличие аккорда иононов не служило отличительным видовым признаком. Если мы, разумеется, говорим о духах, а не о душистых веществах-ингредиентах. Боюсь, тут у вас путаница.